Фото моего мотоцикла Юпитер 4 (был обычный стандартный полностью комплектный):
---новые фото---
Вот фотографии в стадии постройки мотоцикла.
Так получилось, что осенью я стал обладателем мотоцикла ИЖ Юпитер 4, с чуть раздолбанным креплением всего и обшарпанного на вид. Делать его решил в свободное время, не заморачиваясь со сроком ремонта.
Начал очищать от грязи и отработавшей своё смазки весь мотоцикл. Обтёр снаружи всё тряпочками и тонкой кисточкой (использование простого керосина предпочтительнее ядовитого бензина или дизельного топлива с непонятными присадками). Я думаю, более экологично было бы помыть двигатель снаружи со стиральным порошком в каком-нибудь боксе с водопроводом и канализацией.
Постепенно очистил все детали - передние трубы вилки с их содержимым, задние амортизаторы, ступицы переднего и заднего колёс, цепь. Нашёл нормальные, не стёртые до половины своей толщины болты для крепления двигателя к раме спереди, выточили новый болт для крепления двигателя к раме сзади, сделали новые втулки в задний маятник, нашёл вообще все нужные для последующей сборки болты, гайки, пружинные шайбы нужных диаметров, и немного нестандартные болты - как например, крепящий тормозную педаль - он когда-то был выточен чуть толще и педаль теперь не болтается (хотя то, как она располагается относительно подножек - по-прежнему отвратительно).
Колёс оказалось у меня в гараже четыре штуки - из них три на 18 дюймов. Одно - с хромированным ободом, чуть обшарпанными спицами, аккуратненькой алюминиевой втулкой самого колеса, но с плохими, истёртыми шлицами - как будто когда-то при смене колёс на эти шлицы попала грязь, и колесо установили, не стерев смазку с грязью. Второе колесо было с чуть обшарпанным окрашенным ободом, ещё одно - с облазившими острыми лоскутами хромировкой, очень поржавевшими на вид спицами. И ещё колесо на 19 дюймов под резину шириной в 3,25 дюймов. Во всех колёсах заменил подшипники. Восемь подшипников по 60 рублей потребовали от меня 480 рублей. Колёса я облагородил внешне все, кроме 19-дюймового, которое позже установил на Юпитер 5, который в то время ремонтировал для знакомого.
Фото Юпитер 5 знакомого:
Вот камера велосипедная защищает направляющие передей вилки. Камеру 1,90-2,10 дюймов очень трудоёмко натягивать на Юпитеровсие трубы диаметром 33 мм. Есть камеры под более широкие велосипедные покрышки, лучше пожалуй использовать именно их.
Спицы колёс зачистил вручную полосками наждачки. Обода зачистил самодельной насадкой на дрель или шлифмашинку - пропиленным на резьбовом конце болтиком или шпилькой, в которую вставлена не слишком длинная полоска наждачки (ширина 15-20 мм, длина - сантиметров 8-12) - длинная будет хлестать по пальцам слишком сильно, да ещё и сильно нагреет мотор маломощных (125 Вт как моя фирмы Skil) шлифмашинок.
Втулки колёс зачистил насадкой на шлифмашинку из абразивной резины (твёрдая резина зелёного цвета - как-будто она с пастой ГОИ - на металлическом стержне). Насадки стоят по 15 рублей за штуку, под цангу 2 мм (такая цанга была в комплекте с шлифмашинкой Skil), фигурные лучше совсем не брать (они именно на наконечнике стержня закреплены, чуть поработают и больше уже не держаться на стержне), а купить их выполненные в виде буквы Т, но не везде ими можно подлезть, а зато когда износятся - не разваливаются как фигурные насадки, и ими можно пройти все места с маленьким радиусом перехода.
Наверное, лучше наделать кругляшков из листа мелкоабразивного скотч-брайта и крепить их болтиком к одной из насадок идущих в комплекте с шлифмашинкой.
Как мотоцикл получился таким какой он есть
Металл зачищен наждачкой и покрыт бесцветным акриловым лаком. Подобранные сочетания цвета и всё глянцевое надоело ещё от возни с компьютерными программами. Хотелось что-то вроде так называемой пост-апокалиптической индустриальной темы (post-apocalyptic industrial). Вот, например, от мастерской Detroit Bros:
В общем, решил собрать Юпитер без боковых бордочков и чтобы весь он блестел сталью из которой сделан.
Купил килограммовую упаковку лака автомобильного, он оказался акриловым, фирмы Vika (около 500 рб). Купил ещё разбавителя для акриловых лакокрасочных материалов, тоже фирмы Vika (пара баночек по 90 рб), но позже отвердитель закончился быстрее чем разбавитель (небольшая банка отвердителя была в комплекте с банкой лака). Вроде бы отечественный растворитель Р-12 дружит с любыми акриловыми лакокрасочными материалами, но я не проверял.
Красить планировал купленным подкрасочным аэрографом фирмы MATRIX - с простым круглым соплом, бачком алюминиевым на 0,2 литра, предназначен именно для краски обычной (не для всяких там грунтовок наполняющих, где требуется сопло большого диаметра, большее давление и соответственно больший расход воздуха), выдаёт пятно от 5 мм до 4-5 сантиметров, экономно расходует краску.
Купил за 690 рублей такой вот аэрограф подкрасочный. И за 200 рб фильтр-осушитель небольшой для него, ещё за 50 рб по набору из двух фланцев (под тонкий кислородный шланг) и двух гаек для байонетного подсоединения такого фланца к аэрографу.
Компрессор достался при случае совсем недорого, самодельный, из компрессора от холодильника, ресивера небольшого, манометра на самом ресивере, и кислородного редуктора, с тонким кислородным шлангом. Я его уже немного модифицировал:
И ещё модифицировал:
Steampunk-компрессор:
Краскопульты с большим расходом воздуха такой компрессорик не потянет, но мой подкрасочный аэрограф работает, а небольшой аэрограф - тем более будет работать. Хотя можно попробовать и небольшой краскопульт системы распыления LVLP (изначально сделан для работы при низком давлении и расходе воздуха) от фирмы IWATA, например (видел в Интернете за 2300 рб). Работает зато компрессор не громче холодильника. Иначе я с очередной зарплаты купил бы компрессор (это примерно 5000 - 7000 рб).
Как решил зачищать от краски
Надо было какой-нибудь более-менее долговечной болгаркой с насадкой из скотч-брайта подходящей зернистости на липучке на чашке с резиновой основой. Поверхность бы сразу получалась без лишних рисок (хотя видны были бы следы формовки металла и скрытые до этого под краской грубо зачищенные сварные швы).
Вот, например, следы формовки металла:
Плюс сварные швы пришлось бы прочистить щеткой из тонких стальных проволочек - тоже болгаркой или лёгкой высокооборотистой реверсивной дрелью с такой насадкой.
Но вместо так-себе дрели (а это моя дрель на фото и шурупы заворачивает) за деньги которые были у меня, я купил полупрофессиональную шлифмашинку Skil с гибким валом за 1390 рб (790 рб в комплектации без гибкого вала; гибкий вал напоминает тросик спидометра в оплётке), не использовал правда ни одной насадки из неё. Попросил проточить болтик М6 под цангу 3,2 мм, распилил на конце и вкладывал туда небольшие полоски наждачки.
Такое вот приспособление позволило счистить краску с обода колеса не разбирая колесо (не разделяя обод и ступицу колеса).
Кстати, никогда не зажимайте китайские насадки 3,0 мм такой цангой - они провернутся и придётся покупать целый комплект цанг (они под разные свёрла) в магазине радиодеталей, а это 200 рб. Наверное, цангой 3,00 мм а не 3,20 мм и нужно зажимать такие насадки.
В комплекте с шлифмашинкой оказалась насадка в виде карандашика из стали с алмазным напылением. Ею удалось подравнивать сварные швы и рисовать на стеклянных банках (её частью с наибольшим диаметром). Такие продаются отдельными комплектами, но ими всё-же жалко металл подравнивать.
В гибкий вал шлифмашинки приходится подливать машинное масло - в том месте где он присоединяется к шлифмашинке, оно потом вытекает и оказывается везде - на полу, маске, лице и одежде. Обороты выше положений 3, 4 или 5 при разной работе, устанавливаемой регулятором скорости (всего там 6 положений), лучше не выставлять, так как моторчик в ней начинает нагреваться уж слишком быстро на больших оборотах, появляется запах изоляции и шлифмашинку становится жалко.
Вся почти краска и ржавчина счищены с мотоцикла этой шлифмашинкой. Болгаркой вдобавок к такой вот шлифмашинке было бы намного быстрее, возможно, два или три дня на все детали вместе с рамой. Некоторые детали зачистил вручную. Работать вручную приятнее, нет спешки как с электроинструментом. Без шлифмашинки сделал бы именно так.
Лучше всего долговечный воздушный компрессор достаточной производительности в литрах в минуту и давлении воздуха, и несколько инструментов к нему (прочная прямая шлифмашинка с легко заменяемыми подшипниками и небольшая угловая шлифмашинка с резиновой основой под липучку). Вращение насадок в таких инструментах просто стопарится и они не выбиваются из рук как электроинструмент - в котором часто под киловатт мощности чтобы противостоять возможному перегреву от длительной работы.
Сборка мотоцикла
В передней вилке - пружины от Урал М67-36, они чуть короче, в их наконечники вкручиваются Ураловские же ввёртыши для пружин, а в цилиндриках передних амортизаторов стоят пружины отбоя - пружины со сцепления, вилка передняя теперь ниже на 5 см. Корпуса задних амортизаторов (они тоже ижевские) удлинены примерно на 5 см. Так что мотоцикл стоит на дороге теперь чуть по-другому, но это заметно только когда рядом стоит стандартный ИЖ Юпитер или Планета, трубы передней вилки теперь чуть более вертикальные.
Руль - стандартный, не низкий как у каферейсеров, мне ведь по неровным дорогам и без дорог ездить. Сдвинуть бы ручки тормоза и сцепления по рулю к центру (как ручки на моём горном велике), но не получается - они наклоняются из-за фигуристой формы самого руля и идут уже не параллельно рулю, пришлось пока оставить их чуть не у самых ручек.
Сиденье успел аккуратно разобрать и собрать, зачистив от появляющейся ржавчины стальной лист сиденья, окрасил его (то есть покрыл тем же лаком), собрал теми же деталями, аккуратно нанося тут и там кисточкой от акварельных красок Мовиль (в виде жидкости, 150 рб за литр).
P.S. Бензобак - не то чтобы помятый, а наоборот, призван "вызывать споры" и, э-э-э-эээ, "указывать на нарочитую небрежность идейной проработки данного билда". Иначе претендовал бы на гламурность.
Хотя нужно ещё убрать недоработки, но это теперь довольно легко.
источник: motobratva.ru